L'ordre des cordes Pour éviter toute confusion quand on parle de la première corde, il s'agit de celle d'en bas quand on joue : la corde de La.
Que l'instrument soit monté en droitier ou en gaucher.4 eme corde G
3 ème corde C
2 ème corde E
1ère corde A
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La sonorité dépend bien sûr de la longueur et de la tension mais aussi de l'épaisseur de la corde, de son poids et de sa densité.
On attribue la plus grosse corde (ou parfois la plus dense) au son le plus grave.
Les cordes de haut en bas :
 La corde Sol (G string) est la deuxième plus fine.
 La corde Do (C string) est la plus épaisse.
 La corde Mi (E string) est la deuxième plus épaisse.
 La corde La (A string) est la plus fine.
Pour info : le dessin de la pastille égale 10 fois la section de la corde: Les cordes de Soprano en nylon font : 0.65 - 0.91 - 0.73 et 0.60 mm de diamètreleur tensions respectives avoisinent les : 3,7 kg - 3,2 kg - 3 Kg - 3,4kgles cordes concert ont souvent le même diametre que les sopranos mais comme elles sont plus longues il y a donc plus de masse et plus de tensions : 4,1 kg - 3,5 kg - 3,3 Kg - 3,7kg.Les cordes en fluorocarbone, soprano font en général : G = 0.62mm - C = 0.81mm - E = 0.66mm - A = 0.52mmet pour un accordage en low G G = 0.91mm - C = 0.81mm - E = 0.66mm - A = 0.52mmpour maintenir la même tension sur un diapason plus long, accordé de la même façon, la corde devra etre plus fine pour que sa masse totale reste la même. C'est le principe de la masse linéaire. C'est pour ça que dans les maisons sérieuses les jeux "concert" sont un tantinet plus étroits que les jeux "soprano", Les cordes en fluorocarbone, concert font en général : G = 0.52mm - C = 0.74mm - E = 0.62mm - A = 0.47mmpour conserver une tension proche des 3 kg par corde. Ces tailles moyennes peuvent varier de quelques centièmes de mm selon les fabricants et le type de fibre. Les tensions, données ici à titre indicatif, elles aussi fluctuent un peu selon les matériaux et la longueur des diapasons. subdivision de la corde À tension égale, une corde donnera la même note en étant deux fois plus petite, mais la note obtenue sera à l'octave superieure.  Prenons exemple de la corde de do, elle sonne C4 à vide et C5 à la 12eme frette située à la moitié exacte du diapason. (Le diapason étant toute la partie vibrante de la corde.) Au 2/3 du diapason on obtient la quinte ou dominante, ici le Sol, et au 3/4 de la corde on obtient le Fa, qui elle, est la quarte. C'est l'origine de l'harmonie en musique, qu'on attribue à Pythagore qui remarquait combien ces notes se mariaient bien. Sur le cercle des quintes, on subdivise la corde de deux tiers en deux tiers : (Do, Sol, Ré, La, Mi, Si, Fa#, Réb, Lab, Mib, Sib, Fa, Do….) Sur le cercle des quartes, on subdivise la corde de trois-quart en trois quart : (Do, Fa, Sib, Mib, Lab, Réb, Fa# Si, Mi La Ré Sol Do…), Quand changer les cordes ?
 N'attendons pas qu'une corde casse pour la changer. On change les cordes quand elles ne sonnent plus juste dans les aigus. (Si elles n'ont jamais sonné juste dans les aigus, c'est la position du chevalet, ou même, tout le ukulélé qu'il faut changer). Quand on pince une corde, on obtient évidemment une note qui dépend de la tension, de la longueur et de la densité de cette corde. La moitié exacte de cette même corde; tendue à l'identique, donnera la même note, mais à l'octave au-dessus. Il y aurait donc en principe la même distance entre le sillet de tête et la douzième frette, (emplacement de l'octave) qu'entre la douzième frette et le chevalet. Cette égale distance théorique est relative, si on ne tient pas compte du recul infime du chevalet. Il compenserait ainsi les variations de tensions des cordes, lors de la pression des doigts.  (Sillet de tête et chevalet étant les deux extrémités de la corde tendue, c'est cette longueur de corde vibrante qu'on appelle aussi diapason ).
En cas d'usure de la corde (écrasement côté gauche ou éraflure côté droit), la masse de la corde n'a plus partout la même homogénéité, la même densité, la même épaisseur, et la vibration en est perturbée.
Ecrasement de la corde sur la frette
usure due au strumL'encrassement et l'oxydation compromettent aussi la justesse de la note des quelques cordes métalliques. Si l'octave ne se joue plus au milieu exact de la corde, c'est le moment de la changer.
Pour vérifier la justesse de la corde on peut comparer la note jouée à la 12e. case avec la note harmonique de la douzième frette.
Si l'on vient d'acheter un ukulélé très bon marché il est souvent préférable de ne pas garder les cordes d'origine, montées en série, si l'on veut améliorer sensiblement les performances de l'instrument. Comment changer les cordes ? Comme il y a plusieurs sortes de chevalets et différents modèle de clés, avant de changer ses cordes pour la première fois, regardons bien comment l'a déjà fait le luthier ou le musicien qui nous a vendu l'instrument. Il vaut mieux déballer et changer les cordes une à une, d'abord pour s'y retrouver et surtout pour maintenir la tension sur le manche. Une section brutale des quatre anciennes cordes à la fois, risquerait de propulser une onde de choc vers la tête et d'abimer les fibres du bois du manche. Si le bois bouge, le son bouge. Toutefois si toutes les cordes doivent être retirées, il vaut mieux réduire avant, très progressivement, les tensions exercées sur l'instrument. Si on n'a plus leur emballage d'origine, on peut étiqueter les cordes, elles ne sont que quatre mais les confusions sont fréquentes. On commence par fixer la corde au chevalet.  attache classique  Attache au chevalet en noeud de huit Quand le chevalet n'a pas de gorge centrale un noeud de huit bloqué dans l'encoche peut suffire. Sur un vieil instrument, si l'usure a élargi l'encoche du chevalet, il sera plus prudent de faire deux noeuds. Si on adopte un jeu de cordes plus fin que le précédent, il arrive qu'un seul noeud ne suffise pas non plus. Les cordes en nylon se nouent sans problème elles sont un plus maléables, que celles en fluorocarbone plus denses, donc plus fines et plus rigides et qui peuvent se défaire au début, si le serrage n'est pas vigoureux.  Sur d'anciens ukuleles français d'avant-guerre ou sur quelques modèles inspirés par le violon, la mandoline, le banjo ou les jazzboxs, l'attache se fait sur un cordier indépendant muni de chevilles, boutons, perles et autres plots, où une boucle est nécessaire, dans ce cas, le noeud de chaise est bien pratique. Entrainez vous un peu avant, avec les vieilles cordes autour d'un clou, pour ne pas perdre trop de longueur, une fois la "ganse" constituée, la "chaise" ne peut plus être modifiée et ne coulisse plus.  Plan B : en désespoir de cause, on se contentera d'un noeud coulant :  attache des cordes en tête 
attaches sur les mécaniques La tête de l'instrument s'appelle aussi "cheviller", souvenir des chevilles, ancêtres des mécaniques. On commence par une boucle ou un noeud, en passant deux fois à travers le trou transversal de la mécanique. Bien entendu, les cordes ne se croisent jamais avant de s'y enrouler. Repérez à quelle corde est affectée chaque mécanique. La corde doit être assez longue pour que la force de traction se repartisse sur toute la longueur d'enroulement. Trois tours d'enroulement valent mieux qu'un. La corde sera mieux tendue si la partie déroulée sort au plus bas de la cheville, près du cheviller, exerçant ainsi, avec un angle un peu moins obtus, une plus grande flexion sur le sillet. La qualité de la tension en découle.  Le serrage des mécaniques entraîne celui des noeuds faits sur le chevalet. Il n'y a plus qu'à s'accorder. Les cordes neuves
se désaccordent plus vite Les cordes neuves s'étirent quand elles sont sous tension et pendant quelques jours on doit souvent vérifier leur justesse. Parvenues à leur allongement maximum et sans variations extérieures, elles se stabilisent . On peut accélérer le phénomène en tirant modérément en plusieurs points, sur toute la longueur vibrante de la corde dès qu'elle est installée. Cette période d'ajustement est variable selon les matériaux, les marques et peut durer parfois quinze jours, avec les cordes les plus tendres. Changez-les si possible, plusieurs jours avant la date d'une éventuelle représentation.
Les types de cordes
 Les premiers ukulélés avaient des cordes en boyau. aujourd'hui on utilise les matériaux synthétiques : nylon, bionylon, nylgut, silkgut, thundergut, nylon titane, fluoro-carbon, polyuréthane, polyester etc.
Les cordes dites "vinyl" sont en fait des cordes en nylon retravaillé à la recherche de plus de confort de jeu.
Un nouveaux polymères comme le PVDF (polyvinylidene flouride) doté d'une grande densité, est utilisé sous l'appélation Phd (Premium High density) proposant d'autres pistes sonores, en jouant sur la densité du matériau.
Le polyuréthane permet d'obtenir des cordes au son très grave sans tension excessive qu'on utilise sur les ukulélés basses. Certains ukulélés ont des cordes en métal, (acier assoupli par du nickel) leur structure spécifique permet d'en supporter la tension, mais un instrument conçu pour des cordes synthétiques ne résiste pas longtemps à des cordes en acier.
Il est plus agréable de jouer avec quatre cordes ayant le même tirant (Gauge) et la même tenue de note (sustain). Un tirant élevé offre un bon "sustain", mais trop rigide, il blesse les doigts et peut gauchir l'instrument. Et un tirant plus faible sera plus souple au toucher, mais fera perdre du "sustain" à la corde.
Si les cordes tendues permettent un son aigu avec une bonne projection, elles perdent de leur souplesse, on réduit donc leur diamètre pour qu'elles puissent sonner assez haut, sans tension exagérée.
Une corde détendue offre bien un son grave, mais perd de sa projection sonore et amène trop de mollesse. Il faut donc épaissir le diamètre de la corde pour obtenir un son grave et tonique, mais sur une corde simple, trop d'épaisseur amène trop de rigidité. La solution passe alors par l'alourdissement de la corde tout en maintenant son élasticité.
C'est ce que produisent :Les cordes filées
 Quand les cordes sont simples ou nues (plain), elles sont constituées d'un seul fil et d'une seule matière et lorsque les cordes sont filées,(wound) elles sont constituées d'une âme en métal (ou parfois en soie), autour de laquelle sont enroulés d'autres fils (les traits) : ceux-ci augmentent la masse linéaire des cordes, sans augmenter sensiblement leur raideur, pour un meilleur confort de jeu. Ces traits peuvent être ronds demi ronds ou plats.
Roundwound (filet rond)
Flatwound(filet plat)
 et Groundwound ou Halfwound (semi plat). Étant plus lourde, la fréquence de la corde ralentit et génère un son plus grave, comme sur les ténors par exemple, où la troisième corde est quelquefois filée pour conserver la tension raisonnable de l'âme centrale. |
Pour alourdir une corde synthétique, on va plutôt alourdir le nylon qui la compose; on trouve par exemple aujourd'hui, un type de corde synthétique "Low G non filée", (de couleur rouge) dont la densité est augmentée par de la poudre de cuivre. l'apport en métal alourdit suffisamment la fibre pour obtenir la qualité de son grave voulue. Cette alliance de nylon et de cuivre offre deux fois plus de densité qu'une nylgut standard, on peut donc avoir un son grave et une tension suffisante pour bien projeter le son. C'est astucieux : avec la même tension, une densité doublée permet d'obtenir une fréquence deux fois plus lente et donc une note à l'octave en dessous. Cette prouesse chimique semble toutefois se faire parfois au détriment de la solidité de la corde. |
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